Skoda-UkrClub Форум

[SVI]

Подбор поршня к цилиндру(идентичен как для 1 вального,так и для двухвального мотора),отличаются только номера запчастей.
Купил поршни для своего мотора(AWY),фирма поршней Kolbenschmidt,каталожный номер 99452600,размеры STD,тоесть то,что стоит изначально с завода,данные поршня ставить рекомендуется когда будет гильзоваться блок под стандартные поршни,так как расточить цилиндры под ремонт не получается.
В комплекте с поршнем идет палец,кольца поршневые,кольца стопорные(3 шт),никаких инструкций по установке нет.

Размеры поршней


Тепловой зазор между цилиндром и поршнем должен быть 0.035 мм,цилиндр должен быть загильзован,и потом расточен до 76.51 мм.Расчеты выложу чуть ниже

Вот поршень который мы будем устанавливать на мотор


Расчеты:

Поршень имеет размер 76.475 мм(промеряется по юбке поршня)+тепловой зазор 0.035=76.51 мм,то есть тот размер под который надо расточить цилиндр
если растачивать под 76.50 мм,то тепловой зазор будет меньше-что может привезти к заклиниваю поршня.

[img][img]https://vwts.ru/images/repair6/191035_32.jpg[/img][/img]

[SVI]

Подбор поршня к цилиндру(идентичен как для 1 вального,так и для двухвального мотора),отличаются только номера запчастей.
Купил поршни для своего мотора(AWY),фирма поршней Kolbenschmidt,каталожный номер 99452600,размеры STD,тоесть то,что стоит изначально с завода,данные поршня ставить рекомендуется когда будет гильзоваться блок под стандартные поршни,так как расточить цилиндры под ремонт не получается.
В комплекте с поршнем идет палец,кольца поршневые,кольца стопорные(3 шт),никаких инструкций по установке нет.

Размеры поршней


Тепловой зазор между цилиндром и поршнем должен быть 0.035 мм,цилиндр должен быть загильзован,и потом расточен до 76.51 мм.Расчеты выложу чуть ниже

Вот поршень который мы будем устанавливать на мотор


Расчеты:

Поршень имеет размер 76.475 мм(промеряется по юбке поршня)+тепловой зазор 0.035=76.51 мм,то есть тот размер под который надо расточить цилиндр
если растачивать под 76.50 мм,то тепловой зазор будет меньше-что может привезти к заклиниваю поршня.

[SVI]

Выставленbt фаз ГРМ на 1 вальном моторе
Решил вот сделать небольшой отчет по выставлению фаз ГРМ на этих моторах,да и по просьбе многих участников этого замечательного форума.

Для установки фаз ГРМ двигателя нам потребуются специальные ключи и приспособления.

1)Ключ для натягивания цепи
2)Блокираторы распределительного и коленчатого вала
3)Динамометрический ключ с головкой «на 16»
4)головка «на 19»,12-гранная
5)трещотка,или вороток(для прокручивания двигателя вручную)

Начнем:
Снимаем клемму с аккумулятора
1.Снимаем переднюю крышку цепи.
2.Снимаем датчик положения распредельного вала(датчик импульсов).
3.Снимаем датчик положения коленчатого вала(датчик импульсов)
4.Выворачиваем свечу 1 цилиндра(если ГБЦ не снята)и нам необходимо убедиться в правильности установки фаз ГРМ.
Вставляем в свечное отверстие шуп от масла или длинную отвертку,как только она подниматься начнет-значит поршень перемещается с НМТ в ВМТ
5.заворачиваем болт шкива коленчатого вала обратно,но уже без шкива,чтобы была возможность прокрутить коленчатый вал вручную

Для установки фаз ГРМ нам нужно чтобы в первом цилиндре был такт сжатия,при этом оба клапана закрыты,поршень должен находится в ВМТ(верхняя мертвая точка).Метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала находились друг напротив друга.



Хочу привлечь внимание к тому,что на звезде балансировочного вала есть 2 метки,нам нужна которая находится ближе к зубьям, а не та,что на «грузило». На рисунке она обозначена стрелкой

На маховике с внутренне стороны есть паз,он служит для датчика точкой сигнала,о том что первый цилиндр находится в ВМТ, и для блокиратора, чтобы зафиксировать маховик.

На распределельном валу есть паз,который так же служит точкой сигнала,о том,что распредельтельный вал находится в положении такта сжатия в 1 цилиндре,и так же служит пазом для блокиратора,для конечной фиксации вала.

Согласование двух этих электрических сигналов от датчика коленвала,и датчика распредвала,ЭБУ дает оценку,правильно ли у вас выставленны фазы ГРМ,если хотя бы один из датчиков покажет неправильную информацию о положении вала,то при диагностике высветится ошибка,о том,что фазы ГРМ сбиты.

[SVI]

Продолжим:
Как определить что поршень подошел к ВМТ:вместо датчика коленчатого вала пальцем пытаемся затолкнуть блокиратор,трещоткой и головкой «на 19» прокручиваем коленвал,головка одета на болт шкива коленвала.Как только длокиратор «Зашел» в паз,и коленвал заблокировался-нам надо убедиться в том,что правильно все сделали

За 1 оборот распредвала-коленвал делает два,то есть 360 градусов
распредвала=720 градусов коленвала

Если метки на звездах коленвала и балансирового вала совпали-значит мы на пути к успеху,если нет-вытаскиваем блокиратор,и опять прокручиваем на 360 грудусов коленвал,как только блокиратор «провалился»,и коленвал заблокировался-смотрим метки на звездах коленвала и балансировочного вала.

Блокиратор не вынимаем!!

Сейчас мы произвели фиксацию коленватого вала, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки совмещенны-приступаем к ГБЦ

Стрелкой обозначенно куда вставлять блокиратор распредвала,устанавливается вместо датчика положения распредвала
[img]
https://vwts.ru/images/repair5/170162_03.jpg[/img]
стрелкой обозначен паз в распредельтельном валу,чтобы вам было понятно как он выглядеть.



1.Вворачиваем болт звезды распредвала,там стоит гайка «на 16»-наживляем «под своим весом» блокиратор и потихонечку прокручиваем по часовой стрелке распредвал,как только под своим весом блокиратор опустится вниз-значит что он вошел в паз РВ,паз РВ находится по одной оси с осью распредвала,не перпендикулярно ему,а по оси распредвала.
Как только блокиратор зафиксировал распредвал-это означает что кулачки находятся в положении такта сжатия первого цилиндра(оба клапана закрыты).
Все,по блокираванию распредвала и коленвала мы работу сделали,остается только натянуть цепи,и ее зафиксировать.
На звезде РВ есть отверсия,под специнструмент,которым мы будет крутить звезду в другом направлении(против часовой стрелки), а болтом затягивать звезду (звезда не имеет фиксаторов на РВ) болт рекомендуется заменять всегда новым!

Сжимаем гидронатяжитель цепи-фиксируем его какой-нибудь шпилькой тоненькой,чтобы шток гидронатяжителя нам не мешал. Планка натяжителя стоит,планка успокоителя цепи стоит на месте, одеваем цепь, как только одели, берем приспособление которым будет прокручивать звезду,болтик звезды немного приоткрутить,чтобы она являлась осью для звезды,и у звезды был «ход». Возможно понадобиться помощник, я делал эту операцию один, было несложно, но всеравно лучше взять с собой трезвого друга, который помог бы затянуть болт звезды распредвала.

Надавливая на ручку приспособления,мы автоматически натягиваем цепь в зоне успокоителя цепи,именно от туда издается лязг цепи,если она болтается,нам надо чтобы этого не было.

Давим на рычаг,так чтобы цепь натянулась,и ее нельзя было пошевелить,помошник пусть закручивает болт звезды распредвала с нужным моментом
20 Нм + довернуть на 90°( 14 оборота)


Как только мы все сделали,отпускаем шток гидронятяжителя.чтобы его шток уперся в плану натяжителя.

Все фазы выставленны!

Вынимаем все блокираторы!!!

Для провери фаз,необходимо убедитьс в том,что поршня не встречаются с клапанами,для этого необходимо аккуратно от руки(с помощью трещотки)прокрутить мотор на 2-4 оборота.Если поршня не встретились-значит вы все сделали правильно,от себя добавлю,прокрутите мотор оборот на 20,чтобы давления масла поднялось,и накачался гидроняжитель цепи..

Собираем все обратно!
Заводим,радуемся!

[SVI]

Замена верхней втулки шатунов.
Если охватывать всю систему масляной магистрали,то надо выявить все места,где возможны "падения" давления масла,утечки,во внимание надо принимать любой износ,царапины,потертости,задиры.
На 2000 обмин маслонасос давит давления по регламенту 2 кгсм2,проверяется манометром давления,шкала до 6 кг,выше брать не советуется,показания могут быть искаженны,погрешности измерения.
Если на шатунных вкладышах "спустит" давление,то уже на втулки верхние шатунов и на ГБЦ попадет меньше давление-отсюда цокот гидрокомпенсаторов и плохая приемистость автомобиля.
На работе на прессе выпрессовал их шатунов втулки,они были в плачевном состоянии.На них был номер,посмотрев каталоги Кольбеншмидта и других изготовителей,пришел к выводу что придется искать подобные и "дружить" их с нашими шатунами.
Наружний диаметр втулок 20.30мм
Внутренний 17.00мм
Ширина втулок 20.050мм(заявлено немецким каталогом,что не является действительностью)
у нас на шатунах стоят

Ширина 17.00мм
Внутр.диаметр 17.00
наружний 20.30 мм

Придется обтачивать по бокам втулки-и нарезать на них фаску,подобной той,что на наших втулках,родных.
Имея возможность-отдал на завод,через 2 часа мне все сделали.Фаски делать обязательно,они служат для направления разбрызгивания масла на бабышки шатуна.

Втулки брал 77 536 690,они по ширине вместо заявленной 20.050 были 20.015 мм.расчеты свелись к тому что с каждой стороны пришлось стачивать 1.525 мм.

Вот втулки после обработки,и после опрессовки.Прессовал обычным гидравлическим прессом,на 15 тон,усилие запрессовки примерно кг 200 где-то.








Напомню:после опрессовки обязательно разворачивать внутренний диаметр под размер,т.к при запрессовке он сжимается,палец поршневой с маслом должен там ходить туго туда-сюда,от большого пальца,и не вываливаться просто так

Замеры показали,что при опрессовки внутренний диаметр втулки составил 16.5 мм.Промерил микрометром поршневой палец.Замер составил 16.99 мм,ход пальца во втулке будет тугим(с маслом)что есть хороший результат-то так и оставим.Напомню:палец поршневой должен туго ходить туда-сюда в верхней втулке шатуна,от усилия большого пальца руки,без заедания и чтобы не вываливался.Сегодня отдал на завод шатуны,чтобы рассверлили втулки,разверткой думаю не получится сделать,0.5 мм за один раз не снять.В два захода или три думаю можно,но слишком долго занимающая операция.На станке соблюдается сразу соосновать сверления,чего добиться при развертке очень сложно,какая-бы она не была хорошая....

На днях у меня не получилось хорошо развернуть втулки,из-за неправильных расчетов,палец стучит в шатуне(большой зазор),на заводе сейчас сделают "на словах" все,не по размерам,а подгоном,а потом все промерят

[SVI]

Для ребят кто хочет купить ремонтные коренные вкладыши для мотора.Внимание!Прежде чем заказывать,не затруднитесь произвести замеры коренных шеек коленчатого вала,для того,чтобы понять,требуются ли они вообще вам,вдруг износ критичен,что даже размеры вкладышей не укладываются в размер вала.
Это требуется для того,чтобы целесообразно ли покупать вкладыши,вдруг при вскрытии мотора окажется что коренные вкладыши не изношенны сильно,зазоры везде в допуске,и коренные вкладыши просто напросто не понадобятся.
Для удобства я сделал небольшую табличку,с пояснением,чтобы не запутаться,к сообщению о покупке вкладышей желательно приложить эту табличку,можно схематично,но чтобы было понятно все.
1)Промеры производить микрометром 25-50 мм,на чистом,сухом коленчатом вале.В четырех положениях,чтобы исключить неправильные замеры,и рассчитать средний показатель замеров для каждой шейки.Если не умеете обращаться с микрометром-отдайте в сервис(где шлифуют коленвалы,или другу кто умеет)
2)Обращу внимание на то,что замеры производить только микрометром(можно электронным,но лучше гладким,механическим).Ни каких штангенциркулей(особенно китайских электронных),только микрометром,ибо показания его будут верны,и с маленькими погрешностями.

[SVI]

Замена направляющих втулок клапанов

По каталогам ETKA и ELSA втулок для нашего мотора нет в продаже.Но немцы любят ставить втулки одного образца на многие моторы,этим я и воспользовался,и решил найти подобные нашим.Скажу сразу,ничем они не отличаются от других,они все одинаковые,что одной фирмы,что другой,разница в цене,материал везде один и тот же.
Параметры клапанов(оригинал) установленных на 1,и 2-вальных моторах.


Для замены нам понадобятся инструменты:
1)Выколотка направляющих втулок 6 мм
2)Оправка втулок 6 мм с дистанционной втулкой ~ 4 мм,буртика ограничивающий посадку на втулках нет,за счет дистанционной втулки можно будет контролировать запрессовку
3)Развертки 6.01мм,6.00 мм

Зазоры для направляющих втулок и клапанов для 1 вальных моторов
Для впуска 0.03 мм
Для выпуска 0.04 мм

Зазоры для направляющих втулок и клапанов для 2 вальных моторов
Для впуска 0.03 мм
Для выпуска 0.04 мм

Замеры показали,что заявленные заводом-производителем размеры стержней клапанов не соответствуют действительности.Они все одного размера.

Параметры направляющей втулки клапанов


Внимание!При замене направляющих втулок-обязательно разворачивать седла ГБЦ под нужный угол,потому что меняется ось втулка-седло ГБЦ в следствии замены

Размеры седел ГБЦ и углы под которые надо разворачивать седла



Для впускного клапана


Для выпускного клапана


размер фрез

[SVI]

[SVI]

Установка фаз ГРМ для двигателей с двумя распределительными валами

Общие мероприятия по подготовке к ремонту:
1)Слить моторное масло
2)Снять поддон с передней крышкой(предварительно вывесив переднюю часть мотора за переднюю проушину)
Многие снимают переднюю крышку,без снятия поддона,но это не правильно,в процесс регулировки возникнут сильные затруднения,и при монтаже в обратном порядке(большая вероятность плохо посадить на герметик переднюю крышку+будет мешать датчик уровня масла и щуп,их конечно можно снять,но это лишние операции)
Акцентировать внимание на то,как снимается передняя крышка с поддоном я не буду.

На картинке показаны болты крепления передней крышки фаз ГРМ.Часто бывает,что грязью забивается отверстие с болтом под номером "9"которое ниже шкива коленвала(можно не усмотреть и сломать крышку,если не открутить этот болт)Будьте внимательны и аккуратны при демонтаже!


Общий вид системы ГРМ


Для установки фаз ГРМ двигателя нам потребуются специальные ключи и приспособления.

1)Ключ для натягивания цепи
2)Блокираторы распределительных валов и коленчатого вала
3)Динамометрический ключ с головкой «на 16»(зависит от болта звезды распредвала)
4)головка «на 19»,12-гранная(для болта шкива коленвала)
5)трещотка,или вороток(для прокручивания двигателя вручную)
6)Ветошь чистая
7)Ацетон(для обезжиривания)
8 )Герметики для передней крышки и поддона

[SVI]

Начнем:

1.Выворачиваем свечу 1 цилиндра(если ГБЦ не снята)и нам необходимо убедиться в правильности установки фаз ГРМ.
Вставляем в свечное отверстие шуп от масла или длинную отвертку,как только она подниматься начнет-значит поршень перемещается с НМТ в ВМТ
2.заворачиваем болт шкива коленчатого вала обратно,но уже без шкива,чтобы была возможность прокрутить коленчатый вал вручную

Для установки фаз ГРМ нам нужно чтобы в первом цилиндре был такт сжатия,при этом четыре клапана закрыты,поршень должен находится в ВМТ(верхняя мертвая точка).Метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала находились друг напротив друга.




Хочу привлечь внимание к тому,что на звезде балансировочного вала есть 2 метки,нам нужна которая находится ближе к зубьям, а не та,что на «грузило». Нужна метка на 1 фотографии в увеличенном виде

На маховике с внутренней стороны есть паз,он служит для датчика точкой сигнала,о том что первый цилиндр находится в ВМТ, и для блокиратора, чтобы зафиксировать маховик.

Согласование двух этих электрических сигналов от датчика коленвала,и датчика распредвала,ЭБУ дает оценку,правильно ли у вас выставленны фазы ГРМ,если хотя бы один из датчиков покажет неправильную информацию о положении вала,то при диагностике высветится ошибка,о том,что фазы ГРМ сбиты.

Датчик отмечен красной стрелкой
https://vwts.ru/images/repair6/191035_73.jpg

Блокиратора коленвала